Из какого города нашей области можно пить чай
Содержание статьи
Где в России выращивают чай и кофе?
Бодрящие и ароматные напитки – чай и кофе, считаются неотъемлемыми атрибутами культуры многих стран мира. Чаепитие – это традиция, объединяющая людей, кроме того, чаепитие имеет свои особенности и является даже целым ритуалом.
Кофеманы, да и обычные люди не представляют свое утро без чашечки ароматного кофе. Все мы знаем названия распространенных сортов кофе: Арабика и Робуста, остальное производство приходится на Либерику, Марагоджип и Эксцельзу. Кофе выращивают в Азии, Африке, Индонезии, на Карибах, Южной Америке, Саудовской Аравии и ряде других стран. География выращивания чая не менее обширная: Китай, Иран, Индия, Турция, Пакистан, Шри-Ланка, Тайвань и др. Самая большая часть производства чая приходится на Китай и Индию, которые поставляют всему миру разные сорта черного и зеленого чая, пуэры, улуны и экзотические сорта.
Задавались ли вы вопросом: выращивают ли чай и кофе на территории России? Сегодня мы рассмотрим этот вопрос подробнее.
Выращивают ли чай на территории РФ?
Единственное место, где выращивают чай – это Краснодарский край. Несмотря на то, что это субтропики, этот регион является самым северным по отношению к мировой географии чайного производства.
Впервые чайные кусты были посажены в 1901 году в Сочи, а посадочный материал был привезен из Грузии. Чаеводством в промышленных масштабах занимаются с 1903 года и в дальнейшем были сформированы чайные совхозы и фабрики на территории Адлера и Дагомыса. По состоянию на 2003 год чайные плантации занимали 600 га земли. В настоящее время общая площадь насаждений составляет более 1500 га.
Российское чайное производство выпускает черные и зеленые чаи. По традиции названия даются по месту его происхождения. Обширный ассортимент чаев предоставляет Мацестинская чайная фабрика, действующая с 1947 года, расположенная в с. Измайловское, Сочинского района, занимающая площадь в 180 гектаров. Хотя отечественное производство не приближается к объемам, которые производят мировые лидеры, наш чай ценят за особый вкус, благодаря высокому содержанию танина, который накапливается в листьях из-за особенностей климата.
Выращивают ли кофе на территории РФ?
Для роста и развития гигантского полукустарника, которым является кофе, требуется множество условий: постоянная температура в диапазоне от +19 до +23 градусов Цельсия, повышенная влажность воздуха и определенная норма солнечного света. Для кофе, избыток солнечного освещения губителен. Вышеперечисленные условия соответствуют субтропическому и тропическому климату, где и располагается основное производство.
Похожие, но не совсем идеальные условия на территории РФ – в Сочи. Впервые выращивать кофе попробовали в 1970 году на Адлерской опытной с/х станции. В этот период с одного растения получали около 6 кг зерен. Со временем, было принято решение о расширении площадей кофейной плантации, однако аномально холодная зима 1999 года в этих краях, внесла свои коррективы. Большая часть посаженных полукустарников погибла.
В настоящее время удалось восстановить былое производство лишь частично. Многие хозяйки выращивают кофейные растения на своих подоконниках
К сожалению, наш климат слишком непредсказуем для выращивания собственных сортов кофе, поэтому поддержать отечественного производителя мы не сможем.
Сортов чая и кофе множество, многие предпочитают остановиться на каком-то одном вкусе, а другие предпочитают открывать для себя ранее неизведанные ароматы и вкусовые композиции. А что любите вы?
Источник
Традиции русского чаепития и чайные мифы
Вот уже несколько дней я читаю удивительные истории про российские чайные традиции и просто восхищаюсь отдельными авторами этих рассказов – это какую же надо иметь фантазию! Я ещё как-то пережил «древние школы русских боевых искусств» и даже «боевой гопак». Однако, церемония русского чаепития – это уже за гранью моего разума.
Я не буду сейчас цитировать бред про «вековые русские исконные чайные традиции», а очень коротко перескажу историю о том, как чай появился в России и как со временем менялись «незыблемые» традиции потребления этого напитка. Правда, честное слово, может быть намного интереснее придуманных традиций.
История появления чая в России
Существует несколько теорий появления чая в нашей стране. Есть теория от западников (вот, даже и чай у нас без политики не обходится) про то, как Пётр I завёз в Россию кофе, трубки с табаком, кургузые венгерские кафтаны, бритые подбородки и чай. С западниками спорят славянофилы, которые вспоминают о казачьих походах в Китай ещё в самом начале шестнадцатого века. Вспоминают и царя Михаила Фёдоровича Романова, которому китайские послы привезли несколько ящиков чая.
Дорогие мои! Если мы говорим о русском чаепитии, как о национальной традиции, то почему вспоминаем о Михаиле Романове и его потомке Петре? Ну завезли они (или подарили им) чай и что? У бывшего министра Улюкаева при обыске нашли 3-х килограммовые золотые монеты. Могу ли я утверждать, что у россиян в начале двадцать первого века появилась традиция отливать из золота монеты в три килограмма весом?
Чай, как напиток, появился в России задолго до Романовых и случилось это явление ещё во времена монгольского нашествия. Можно предположить, что про чай знали казаки сибирские и казаки уральские, которые просто не могли не общаться со своими восточными соседями, которые этот самый чай употребляли просто очень давно.
Однако, отечественный потребитель много веков выбирал отечественного же производителя и предпочитал свои прохладительные напитки: квас (которого было огромное количество видов), сбитень, всевозможные фруктовые и ягодные взвары и перевары, меды и даже щи, которые были так газированы, что требовали специальной крепкой посуды.
Наступление чая на Россию началось в самом конце семнадцатого века. Сначала чайным городом стала Москва, потом центром чайной торговли стал Нижний Новгород. В те времена чай был достаточно дорог, а потому пили его, в основном, аристократы и богатые купцы. Можно сказать, что где-то в конце семнадцатого века в России появилась мода на «утончённую западную жизнь». Просвещённые европейцы кваса не пьют. Они кофе кушают и чай. Вот и потянулись «элиты» за модой.
Однако, постепенно цена на чай снижалась, поскольку чай в Китае не покупали, а меняли на ткани, выделанные кожи, изделия металлургии. Соответственно, с развитием промышленности в России снижалась себестоимость собственной продукции и автоматически, поскольку торговля была меновой, снижалась стоимость чая.
Главной проблемой была доставка. Россия была единственной европейской страной, которая доставляла чай сухим путём. Были в такой доставке плюсы (чай плохо переносил морские путешествия и существенно терял в качестве), но был и большой минус – тысячи километров на лошадях. Это очень долго, а потому и очень дорого.
И только к началу девятнадцатого века чай начали пить все сословия. К этому времени построили Самаро-Уфимскую и Екатеринбургско-Тюменскую железные дороги, что существенно ускорило доставку. А кроме того чай начали ввозить морским путём, в том числе из Индии и с Цейлона. Цена на чай просто рухнула и пить его начали все сословия. В 1886 году чай был введён в состав армейского пищевого довольствия, а с 1890 года чаем начали поить и рабочих на фабриках.
Аристократы пили дорогой китайский чай элитных сортов и европейские ароматизированные сорта чая. Купечество предпочитало чай чёрный, с хорошим тёмным настоем, не такой крепкий, как заваривали в среде аристократов, но в гораздо больших количествах. Простой народ, традиционно, пил чай низкосортный. В те же времена появились и первые фальсифицированные чаи.
Нужно сказать, и в девятнадцатом веке чай пили не во всей России. Пили чай в Сибири и на Урале, на Нижней Волге, в Москве и её окрестностях. А вот Петербург долгое время предпочитал кофе. Не пили чай на Украине, в Белоруссии, на Дону и на Среднем Поволжье. В первой половине 19 века 60 % ввозимого в Россию чая потребляла Москва. Однако, к концу девятнадцатого века чай распространился уже по всей территории Российской империи и страна вышла на первое место в мире по потреблению чая (исключая Китай, поскольку по потреблению чая в Китае как не было статистики тогда, так нет её и сейчас).
В конце 19 века чай начали выращивать в России. Кстати, выращивали очень приличные сорта, которые получали медали на международных выставках и оценивались знатоками даже выше ординарных китайских чёрных чаёв.
Потом был советский чайный период, когда чай, без преувеличения, пили все: в детских садах и пионерских лагерях, в армии, во всех заведениях общественного питания, на работе и дома. Правда, в этот период народ пил чай не очень хорошего качества. Тут можно было бы вспомнить товарищей Мжаванадзе и Шеварнадзе, которые хорошо потрудились над снижением этого самого качества. Но сейчас мы говорим не о чайных паразитах, а о чайных традициях в России.
Русские чайные традиции
Самые первые чайные ритуалы и традиции появились в России в конце восемнадцатого века. Эти традиции формировали два сословия: дворянство и купечество. Дворяне предпочитали английскую чайную церемонию – безукоризненно сервированный стол, фарфоровые сервизы, молоко и сливки, сахар и утончённый разговор о высоком.
Чай подавали в сухом виде, в специальном чайнике. Чай заваривался непосредственно за столом и заваривался очень крепким.
Впрочем, очень скоро английские традиции были подкорректированы на русский лад –появились резные стаканы и серебряные подстаканники для мужчин. Дамы пили чай из фарфоровых чашек. В чай начали добавлять ром. Потом чай появился на открытых верандах, уже не в чайнике, а в самоваре, на стол начали подавать варенье, мучные изделия, конфеты. Это уже традиции помещичьего чаепития. Лето, загородный дом, гроздья сирени и розовые кусты, романтический закат. В общем, «как упоительны в России вечера».
У купечества были свои чайные традиции – обильный стол с самоваром, варенье и мёд, обилие выпечки, от сушек и бубликов до пирогов, «двухаршинные осетры; белуга в рассоле; «банкетная телятина»; белая, как сливки, индюшка, обкормленная грецкими орехами; «пополамные растегаи» из стерляди и налимьих печенок; поросенок с хреном; поросенок с кашей». И питьё чая из блюдца. Купечество пило чай со вкусом – долго и много. При такой трапезе многократное заваривание чая было не совсем удобно, а потому появился большой заварочный чайник в котором чай заваривался очень крепким, а потом разбавлялся кипятком из самовара непосредственно в чашке. Так появилась чисто русская традиция двухчайниковой заварки, которая, в целом. Существует и до настоящего времени. В тот же период появилась и «баба на чайник».
Отдельной традицией был «чайный общепит» царской России – чай в трактирах подавали «парами», в двух чайниках: малый чайник с заваркой и большой с кипятком, клиент сам наливал в чашу заварку и сам разбавлял её кипятком по своему вкусу. В трактирах вспомнили аристократическую «привычку» пить чай из стаканов – стекло было дешевле фарфора, да и стакан можно было использовать не только для чая, но и для подачи спиртного.
В буфетах и дешёвых трактирах чай подавали прямо стаканах. А поскольку цену брали именно за стакан, то посетители требовали наливать чай до краёв стакана. Так появилась ещё одна традиция – наливать гостю полную чашку чая. Чай, не в дешёвом трактире и для дорогого гостя ничего не жалко.
Чай в трактирах пили с разнообразными закусками, под деловые или душевные беседы.
Несколько позже в Росси появилась и мещанская чайная традиция. Тут финансовые возможности были поскромнее, а амбиции были почти аристократические. Чай пили для беседы. На заварный чайник полагалась одна чайная ложка сухого чая, чай выдерживали 15 минут и разливали по чашкам, а потом ещё и разбавляли кипятком. Подавали к чаю и простые закуски. Обязательной частью мещанского чаепития была культурная программа – изначально это было исполнение песен под гитару. Так, кстати, появился русский городской романс. Ещё одна русская чайная традиция.
В общем, нет в России единой чайной традиции. Не в Китае мы живём и не в Японии. Русская чайная традиция – это чтобы душевно было, комфортно и вкусно. Пьют россияне чай зелёный и черный, пустой (несладкий) или с сахаром, с вареньем, с разнообразной выпечкой, с бутербродами, лимоном и разными травами, молоком и сливками. Всё ещё пьют чай с добавлением бальзама, коньяка и рома.
Всё реже пьют чай из самовара (электрический самовар — это не самовар, а чайник). И все реже можно встретить чай в стеклянном стакане и подстаканнике. Кстати, чай в стеклянном стакане – это совсем другой чай. Обязательно попробуйте.
И есть ещё одна русская чайная традиция: закончилось чаепитие и застолью конец. Пора расходиться по домам.
Источник: Русская Кухня
РЕКОМЕНДУЮ: История про блины. Как ели блины на Руси
Источник
Почему в России забыли свою чайную церемонию
Китайское, японское, узбекское или даже турецкое чаепитие. В Москве — когда-то главном чайном городе России — можно выбрать чайную церемонию на любой вкус. Не осталось только чаепития русского. Оно, в общем-то, забыто. И не только в Москве. Почему так произошло? «Родина» разбирается в Международный день чая, который отмечают 15 декабря.
За сто лет русская традиция чаепития растворилась, как кусок сахара в кипятке. Повлияла и революция, после которой было не до чаепитий и трактиров. Потом, правда, вновь появились чайные. Но они скорее были теми же столовыми.
Правда, случались исключения. Например, Дмитрий Лихачев в своих воспоминаниях писал про одну такую чайную в Великом Новгороде:
«Поднявшись по крутой лестнице на второй этаж, мы попали в большое, очень светлое, с четырех сторон освещенное помещение. Стояли столы, накрытые белыми скатертями, на каждом столе — нарезанные горкой черный хлеб и ситник. По двое и по трое сидели за отдельными столиками уставшие от дел люди. Ели, разговаривали. Никакого вина или пива. Все чинно, негромко…
Нам принесли на каждого «пару чая», то есть большой чайник с кипятком и маленький со свежезаваренным чаем. Принесли сахарницу с твердыми кусками сахара, позволявшими пить вприкуску, если бы мы захотели. Как часто я думал потом, что такие чайные были у нас когда-то повсюду. И их не случайно разгромили: слишком удобно в них было разговаривать, вернее — беседовать на разные темы. А это было слишком опасно для властей. Работать и молчать, верить всему официальному — ничего более».
Как и тогда, подобные заведения в русских городах сейчас — исключение из правил. Русское чаепитие не только иностранцами — русскими людьми зачастую воспринимается если не как экзотика, то как что-то необычное.
У кандидата исторических наук Ивана Соколова, который занимается изучением истории чайной торговли в Российской империи, такой взгляд на ситуацию:
«В чайном бизнесе муссируется тема «русской чайной» для интуристов: с иконой в красном углу, самоваром, баранками, плясками и т.п. У меня нет сомнений, что скоро китайский чай будет продаваться китайским туристам под русские частушки и бренчание балалайки. И через чайные для интуристов тема может стимулировать рост интереса к нашей собственной культуре».
Пока в Москве и других русских городах привычнее чайхона, а не чайная с традиционным самоваром, баранками, вареньем и иконой в красном углу. Можно найти ресторан с деревянными лавками, печью, чугунами, стилизованный под избу. Но там не закажешь чай «с алимоном» или «с полотенцем» (это когда пили до испарины), как в старых московских трактирах.
Теперь принято считать, что пить чай с пряниками, вареньем, пирогами, белевской пастилой и другими заедками (сладостями то есть) нужно дома. К тому же ритм жизни вырос — и кофе с собой чувствует себя в нем увереннее, чем чай из самовара. И все-таки должна быть альтернатива. У каждого есть любимая точка, где можно взять кофе с собой. Точки, где всегда можно присесть у самовара и перевести дух — нет.
Историк и один из самых известных знатоков русской кулинарии Вильям Похлебкин в своей книге «Чай. Его типы, свойства, употребление» отмечает:
«Вплоть до революции «большинство крестьянского населения, особенно в европейской России, не умело ни приготовить, ни правильно пить чай, «балуясь им» только по праздникам, при посещении городов, в трактирах».
Но из исследований крестьянского быта становится понятно, что это не совсем так. До революции чаем измеряли рабочий день, свидетельствует Сергей Виданов в свой работе «Промыслы крестьян Подольского уезда Московской губернии середины XIX — начала ХХ века». В частности, он приводит исторические документы, в которых описывается, в том числе, быт кустарей. Вот типичный день крестьян, занимавшихся изготовлением телег и саней:
«Работать они начинают в 6 часов утра. В летнее время заканчивают в 9 вечера. С 8 сентября тележники удлиняют свой рабочий день на 1 час. Ни летом, ни зимой после обеда они не отдыхают. Чай пьют в 6 часов утра, как встанут. Завтракают в 10 часов. В 12 часов пьют чай. Обедают в 3 часа. И около 6 часов вечерний чай».
Конечно, чай был разным по качеству. Лучшие сорта были по карману не всем, но, как правило, все старались найти деньги на качественный напиток. И чаепитие было популярно и среди крестьян, и среди мещан, и среди купцов. Даже в самом утонченном петербургском салоне Карамзиных в центре гостиной стоял самовар и подавали чай. Об этой чайно-самоварной традиции, распространенной в России повсеместно, с восторгом отзывались приезжие. О традиции, про которую забыли. Или о которой заставили забыть. Так же, кстати, забыли и другой русский напиток — сбитень.
Еще Владимир Гиляровский, описывая Охотный ряд, отмечал:
«Сбитенщики разливали, по копейке за стакан, горячий сбитень — любимый тогда медовый напиток, согревавший извозчиков и служащих, замерзавших в холодных лавках».
Другой бытописатель Москвы — 1840-х годов — Иван Кокорев подчеркивал, что именно москвичи особенно полюбили чай:
«Другие города, строго преданные дедовским обычаям, довольствовались сбитнем, отваром мяты и липового цвета, а Петербург пробавлялся кофеем».
А теперь… Например, в единственной точке быстрого питания в Кремле — она у Тайницкого сада — осенью (может, теперь все стало лучше) предлагались бургеры, сэндвичи, хот-доги и картофель по-деревенски. Чая не было — только кофе. Возможно, даже американо.
Если выйти за кремлевские стены, в городе можно выбрать ресторан с любой кухней. Но при всем этом изобилии заведения с русским чаепитием не найти. Это когда, как пишет Кокорев, «везде слышите почти исключительное требование чаю, звон чашек, одни посетители сменяются другими, жаждущими, подобно им, чаепития. Словом, где без чаю нет спасенья».
Покупая чай в сетевых магазинах, спасаться приходится, как правило, зарубежными марками. Чай Кузнецова, Высоцкого, Спорова, Соловьева, Перлова, Некрасова остался там, в дореволюционной пыли. Примерно такую чайную пыль теперь продают в пакетиках под видом чая.
Среди этого многообразия есть едва ли не единственный российский бренд. Он известен, в том числе, коллекцией, посвященной Пушкину. Это неудивительно, ведь тот же Вильям Похлебкин в своей книге «Кушать подано» подчеркивает:
«По всему роману «Евгений Онегин» рассеяно в разных местах не менее десятка различных упоминаний о чае; в то время как кофе упоминается в романе лишь трижды и без всяких особых эпитетов».
Можно вспомнить это:
Но дверь тихонько отпирая,
Уж ей Филипьевна седая
Приносит на подносе чай.
«Пора, дитя мое, вставай»…
Или это:
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал…
Понятно, какой напиток предпочитал сам Александр Сергеевич.
Есть еще краснодарский чай и чай со слоном, который сейчас позиционируют как «тот самый». Но не дореволюционный, а советский, то есть индийский.
Англичане привозили чай к себе как раз из Индии и с Цейлона по морю. Поэтому он ценился не так высоко, как китайский, который доставляли в Россию караванами и не пропитанным морской влагой.
Но англичане избежали потрясений, выпавших на долю России. Например, после революции одна из крупнейших российских чайных фабрик — Вогау — была национализирована и стала смешивать все сорта. Экскурсовод, автор литературных маршрутов по Москве Ирина Чичкина рассказывает, что уже в 1918-м чай всех российских фабрик сваливали в одну кучу под «присмотром» комитета Центрочай. Все чаи смешивались и распределялись по карточкам.
Такой товар, как чай, требовал профессионального подхода. Но революция все это прекратила.
Теперь любители настоящего чая заказывают его в Китае напрямую. Или заходят в чайные бутики — в лавку колониальных товаров, как говорили раньше. Но при всех разговорах о наращивании оборотов торговли с Китаем так и не появилось русского имени, компании, которая бы достойно представляла русский чай наряду с известными брендами для широкой аудитории.
Хотя годы вроде не революционные. Правда, некоторые чиновники уже предлагают населению довольствоваться «макарошками».
Кстати, про хлебные изделия. Они ведь неразрывно связаны с чаепитием, как и белевская пастила, вяземские, городецкие и тульские пряники. При этом традиционная русская выпечка — калачи, сайки, рогалики и бублики — если не исчезла, то близка к этому.
Вот, что можно увидеть, например, на полке с хлебной мелочью в обычном сетевом магазине: «Берлинский брецель», «Венский конвертик», круассаны, штрудель и булочки для гамбургеров. Но где традиционные московские хлебы?
Наверное, никто так не писал натюрморты с хлебом, как Илья Машков. Например, картину «Снедь московская. Хлебы» прописывают тем, у кого пропал аппетит. Но теперь традиционный московский калач дошел до ручки. Когда-то мякиш съедался, а дужку, за которую брались рукой, отдавали нищим. Отсюда и пошло это выражение. А еще «тертый калач», «никаким калачом не заманишь».
Теперь калач иногда можно найти в «Елисеевском» на Тверской, но он не так хорош, как тот, что выпекают прямо в Пятницкой башне Коломенского кремля. Муромские калачи (они даже на гербе города) сейчас на вкус как обычные батоны. Зато в Сергиевом Посаде прямо возле Троице-Сергиевой лавры в одном из кафе подают чиненые калачи (с начинкой). Тот же бургер, только по-нашему.
Пару лет назад в Москве одно из сетевых кафе стилизовали под знаменитую Филипповскую булочную, которая когда-то была на Тверской. Но хлебы — калач, бублик, наливашник, ватрушку, сайку — сделать, как тогда, не получилось. Рецепты требуют пересчета и доводки под новые виды хотя бы пшеницы. Анна Масловская все квалифицированно объяснила вскоре после открытия Филипповской булочной нашего времени. Просуществовала она недолго…
Но даже попытка сделать что-то отдаленно напоминающее те булочные и хлебные лавки, чайные и трактиры — уже шаг вперед. Ведь, как правило, нынешние новые пекарни сделаны в духе парижских буланжери с багетами или пончиковых с донатсами. Либо это просто лепешки из тандыра.
Хороший выбор. Но снова поднимается, как тесто в квашне, вопрос: где же при всем этом изобилии чай и хлебы? Вот и Илья Иванович Машков про свою картину говорил: «Хлебы» — это наша московская рядовая пекарня своего времени. И композиция вроде как безалаберная, нескладная, но нашенская, московская, тутошняя, а не парижская».
Традиции русского чаепития пытаются сохранять. Например, во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства проводят чайные субботы — это когда не только экскурсия с осмотром самоваров и старинной кухонной утвари, но и чаепитие в комнате, которую стилизовали под старомосковское чайное заведение.
Тут расскажут не только о том, как пили, но и как пьют чай. Например, на одном из мероприятий в древней Тотьме устраивают не кофе-брейк, а чайные паузы. Причем, у каждой паузы свое варенье.
А Светлана и Олег Колесниковы вообще придумали проект «Литературное варенье». Они путешествуют по России в поисках уникальных рецептов варенья, которое готовилось в усадьбах известных поэтов и писателей. Потом варенье в этой усадьбе приготовляется и употребляется. Конечно, с чаем.
Колесниковы никогда не заваривают чай из пакетов, не используют одноразовые скатерти и пользуются хорошей посудой, а не пластиковыми чашками и тарелками.
— Через кулинарию, через чаепитие, через варку варенья передаются традиции. За чайным столом всегда было плохим тоном сидеть молча. Всегда велись беседы, а на мещанском чаепитии еще и пели, — говорит Светлана.
Они со своими «Литературным вареньем» укрепили традиции «вареньеварения» и чаепития в Воронежской и Липецкой областях, в Солотче под Рязанью, в Брейтове, что в Ярославской области. Там готовили к чаю брейтовский пирог с твердой грушей, черникой и брусникой.
— Раньше барышни предпочитали чай с яблочными чипсами. Причем они должны были быть с серединкой, желательно с косточками. Это давало хороший цвет лица и хорошую кожу. Мужчинам же советовали употреблять чай с корнем девясила, — делятся Колесниковы рецептами.
К чаю, по мнению Светланы, лучше всего подходит варенье из яблок с клюквой или брусникой, а еще любимое пушкинское ассорти из разных ягод.
В год 220-летия Александра Сергеевича особенно актуально.
Источник