Можно ли пить российские вина

Какие российские вина действительно можно пить?

Какие российские вина действительно можно пить?

Недавно «Роскачество» опубликовало гид по российским винам, которые можно пить наряду с западноевропейскими. Один из участников комиссии, винный критик Антон Обрезчиков, написал по просьбе «Москвич Mag» об отечественных винах, которые можно спокойно заказывать в ресторанах и покупать в магазинах.

Ноябрь 2018 года. Промзона на отдаленном северо-западе столицы, лаборатория закрытого предприятия. Два с лишним десятка людей с весьма неопределенными, на обывательский взгляд, профессиональными обязанностями собираются здесь на протяжении трех дней рано утром и расходятся по кабинкам на несколько часов ради не вполне очевидной цели.

Похоже на триллер, и в определенном смысле все происходящее триллером и являлось, но не в том, в котором вы могли подумать. Лаборатория — часть чуть ли не единственного из оставшихся в Москве заводов по розливу коньяка, вина и вообще алкоголя (в советское время их было несколько, но это тема для отдельного разговора). Кабинки с плевательницами — для слепой дегустации образцов вина. Собравшиеся — люди, имеющие отношение к профессиональной оценке вина, сомелье важных ресторанов, профильные преподаватели, wine writers, многие с участием судейства в международных винных конкурсах. Возглавлял комиссию Артур Саркисян, создатель первого гида по отечественным винам. Что здесь действительно от триллера, так это опасная задача: выбрать годные к употреблению образцы отечественного вина в бюджетном сегменте. Поверьте участнику комиссии, большую часть из представленных 320 вин пить было очень сложно, некоторые — просто невозможно, с риском психологической травмы. И тем не менее мы справились. Результаты этой работы — опубликованный на днях гид «Роскачества» по российским винам.

Дело тут не в патриотизме: каким бы знатоком ты ни был, как бы ты ни раздувал щеки на клубных дегустациях, обсуждая оттенки букета неббиоло старых годов, в определенной момент все заканчивается одним — в понедельник вечером ты сидишь в исподнем на кухне, запивая котлеты по рецепту любимой бабушки чем-нибудь из ближайшего супермаркета. И вот тут-то вина из России в определенном смысле незаменимы, в том числе и те, которые участвовали в конкурсе — их цена не превышала 1000 рублей. Нижняя планка отсчета качества начиналась с цифры 200, скорее символической, а вот 300 или чуть выше — рабочий вариант, примерно столько и стоят на полке вина «Юбилейной», «Фанагории» и Chateau Tamagne. Все это вполне сносные вина, иногда даже чем-то примечательные. «Юбилейная», скажем, необычна своими виноградниками — здесь делают вино из так называемых сортов советской селекции, часто гибридов культурной лозы Vitis vinifera и некультурной, но морозостойкой Vitis amurensis. «Достойный», «Амурский Потапенко», «Кристалл», «Рубиновый Магарача» и даже «40 лет Октября» — звучит диковато, но аутентично. Или вот крымская «Солнечная долина» (мыс Тарханкут) с ее белым вином из сорта «кокур», до 500 рублей на полке — автохтонный местный крымский сорт в довольно красивом исполнении. И это сухое вино, что важно, ведь главные хиты «Солдола» (так обычно называют винодельню фанаты) — ликерные «Черный доктор» и «Черный полковник» (лично мне ближе портвейнообразный и менее сладкий «Полковник»).

Попали в упомянутый рейтинг и винодельни, которые занимаются не только бюджетными винами, но они у них есть, такие как «Гай-Кодзор», одна из самых интересных виноделен в окрестностях Анапы, в нескольких километрах от побережья Черного моря. В «Гай-Кодзоре» любят стиль Южной Роны. Большинство растущих здесь сортов ронские — «вионье», «руслан», «гренаш», «мурведр», французские консультанты — оттуда же, из Шатонеф-дю-Пап. Интересующиеся русским вином традиционно ценят «Гай-Кодзор» за умение работать с белыми сортами, вина из которых здесь получаются яркими и насыщенными, как попавшее в рейтинг шардоне или более «жирные» вионье или сделанный из нескольких сортов «Терруар». Руководитель продюсерского центра «Новое русское вино» Елена Порман хвалит «Гай-Кодзор» за то, что «основатель и совладелец хозяйства Эдуард Александров — фанат терруара, европейского в смысле качества подхода и локального опыта, традиционалист в маркетинге и адепт честных отношений в дистрибуции. Сильная сторона «Гай-Кодзора» — уместная ценовая политика. С урожая 2015 года «Гай-Кодзор» — законодатель моды на легкий сухой мускат, идеальное летнее вино. «Гай-Кодзор» — это еще и современная дизайнерская винодельня с дегустационным залом на вершине холма, откуда открывается захватывающий панорамный вид на предгорья Кавказского хребта и на море».

Отдельная история в рейтинге — крымская Alma Valley, винодельня вовсе не бюджетная, но попавшая в рейтинг сразу с несколькими винами — базовыми красным и белым — Alma White и Alma Red, и пикниковой линейкой с советскими pin-up girls на этикетках. Это совсем по-киношному, но тут награда не нашла героя — главный винодел «Альмы» Томас Долл покинул производство буквально за несколько дней до объявления результатов конкурса: собственник счел, что продвинутая команда, построившая с нуля винодельню космической красоты, обходится ему слишком дорого (команда уволилась еще раньше).

Впрочем, мы можем похвастаться не только недорогими винами. Вот хозяйство Burnier, которое было основано в 1999 году швейцарским виноделом Рено Бюрнье и его русской женой Мариной неподалеку от Анапы, в станице Натухаевская. У этих вин есть одна редкая особенность. «Бюрнье» выпускает на рынок вина с очень большим сроком выдержки — пять-семь лет. Это много даже для Европы. Общепризнанные лидеры в их линейке — красностоп и каберне фран. Василий Расков, винный эксперт и блогер, обладатель престижной в винном мире степени WSET Diploma, считает: «Рено Бюрнье умеет ждать, это качество, которое вообще больше ни у кого не встречается из наших виноделов. Речь и о времени выдержки перед выпуском на рынок, и о том, что он не пытается вымучить блокбастер из имеющегося винограда. Каберне совиньон, каберне фран и красностоп — деликатнейшие, выразительные и красивые работы».

Елена Порман согласна с Расковым: «Может показаться удивительным, но именно потомственный швейцарский винодел Рено Бюрнье создал в России лучшее вино из нашего автохтонного сорта «красностоп»».

Отличные белые вина здесь же, в Анапе, делает винодельня «Сикоры». Татьяна Селиванова, выпускница Weinakademie Österreich, обладатель степени винного академика Weinakademiker и также обладатель степени WSET Diplomа, говорит, что «лучший рислинг в России делает «Имение Сикоры». Он похож на эльзасский, с алкоголем 13-13,5%, маслянистой текстурой, спелыми цитрусовыми и тропическими фруктами, приятными бензольными нотами, в принципе, характерными для этого сорта. Отмечу и совиньон, частично выдержанный в дубовой бочке, — он скорее тропический, чем яблочно-зеленый, и деликатные дымные нюансы ему очень идут».

Еще пример успешного хозяйства из области между Анапой и Новороссийском — «Усадьба Дивноморское», которую консультирует знаменитый итальянец Риккардо Котарелла, приложивший руку ко многим престижным и дорогим винам не только в Италии. «Дивноморское» — это вина хорошего европейского уровня, особенно, как ни странно, игристые, хотя и мерло с каберне показывают в бокале уровень, достойный своих премиальных собратьев из других стран.

Новые маленькие винодельни у нас часто называют гаражными, забывая, что у клейма «гаражисты» в винном мире своя этимология — слово garagistes подразумевает совершенно конкретную историю о бунте внутри лакшери-сегмента — альтернативное бордо, Château Le Pin, Château Valandraud. В российском вине гаражисты — нечто другое, это, как правило, просто небольшие винодельни, делающие малотиражные вина, которые вы редко увидите на полках супермаркетов. Но их можно найти в немногочисленных винотеках, специализирующихся на русском вине, или же на фестивалях, скажем, в винодельческой секции летнего фестиваля «О да! Еда!», и на осеннем слете Союза виноградарей и виноделов в Абрау. Здесь стоит обратить внимание на винодельню Вадима Бердяева в окрестностях Анапы, на Gunko Winery с ее рислингами и винодельню «Анкор» с ее мальбеком (что характерно, винодел тут один и тот же, Сергей Коротков), а также винодельню Узуновых с линейкой «Семь морей». Комментирует Василий Расков: «Любимые и из новых борзых, молодых, техничных — Гунько и Узуновы. Это уже новое поколение, более открытое миру, более свободное от советского прошлого, адекватное и радостное, что ли, а это немаловажно».

Главный тренд сегодня в русском вине — бесконечное тихое соревнование Крыма и Краснодарского края. Пример нового Крыма «с человеческим лицом» — это «Бельбек», небольшая (вина выпускается всего 19 тыс. бутылок в год, 3,5 га рабочих виноградников), но крайне многообещающая винодельня, основанная в 2012-м Сергеем Бескоровайным. Виноградники хозяйства расположены в долине реки Бельбек на известковых почвах, которые дают вина мощные, насыщенные и минеральные. Обратить внимание стоит прежде всего на выдающийся каберне фран. Ей-богу, вам не будет за него стыдно, покажи вы его какому-нибудь зарубежному знакомцу, разбирающемуся в вине.

Текст: Антон Обрезчиков

Фото: shutterstock.com

Источник

Стоит ли пить российское вино?

Редактор винного сервиса Invisible.ru попробовал за последние два года почти 300 российских вин и рассуждает, стоит ли их вообще пить

Иллюстрация: Олег Бородин

Вино из России в супермаркетах и винных картах ресторанов — сейчас уже обычное явление, а не бешеная редкость. Но многим до сих пор страшно довериться родным виноделам, в старую-добрую Европу как-то больше веришь. Автор начал пробовать отечественное вино два года назад, с тех пор минуло почти 300 вин — материала достаточно, чтобы понять все «против», все «за» и сделать выводы.

Против

Свое, родное должно стоить дешевле. Никаких границ не пересекало, таможенные пошлины в цену не включены. Однако вино из России стоит примерно столько же, сколько вино из Европы. Среди причастных к виноделию бытует мнение, что стоимость у российских вин такая европейская, потому что в нее заложены расходы на удобрения, которые мы возим из-за границы, а еще высокие налоги, инфляция и коррупция. И вот рад бы поддержать отечественного производителя, но все-таки не до конца понятно, за что деньги заплатишь.

За

Купить бутылку нормального отечественного рублей за 300-500 реально, просто места надо знать. Есть, например, винотека WineRoom, подборка российских вин с вменяемым ценником там довольно широкая. Конечно, это не магазин у подъезда, придется съездить. Но почему бы и не съездить раз в месяц, закупиться по-крупному, как гречкой и сливками для кофе в «Ашане», забить погреб и жить спокойно. Всяко лучше, чем по несколько раз в неделю мяться у полки в окрестном супермаркете.

Против

У европейского вина с исторической оберткой все в порядке. Лозы росли на сверхдревнем холме. Основатель винодельни — бывший художник, потерял смысл жизни и ушел делать шардоне. Вот это вино хранится в погребах со 150-летней паутиной, которая видела короля такого-то. Подобные вещи дают ощущение причастности к великому, подбавляют магии, да и вкуса вину добавляют, чего уж там. А что человеку может предложить Россия? Этот завод делал дешевый портвейн, которым твой папа отравился в 8-м классе? Владелец в 90-е добыл бабок, подустал от разборок и решил провести остаток жизни в глуши, на винограднике? Отличная предыстория. Как бы вино поперек горла не встало.

За

У российского виноделия проблемы с красивыми легендами и пылью веков. Если и было что-то впечатляюще-историческое — все забыто, срублено под корень. Но в этом есть свой плюс: наше вино — просто вино, оно не навязывается: «Я то самое шабли, виноград для меня вырос на той самой почве, где взращивали лозу для Франциска XXVII, быстро живот втянул, что-то мне твой убогий диван не нравится». Наше вино несет ненапряжное послание: «Ну привет, я из Краснодара, сейчас нормально посидим». А дальше — ты просто пьешь вино, а не потребляешь глоток за глотком внушительные факты его биографии.

Против

В мерло из России верить особенно сложно, когда видишь на этикетке нелепую надпись «Мерло Премиум», золотыми русскими буквами. Но это еще что — страшнее, когда вино сделано из наших местных сортов. Сельхозгении поназывали их так, что вина покупать не очень-то хочется. Красностоп Золотовский — кажется, не этикетку винную читаешь, а справочник инфекционных заболеваний. А каково порядочному русскому мужику светиться на кассе с бутылкой Голубка? Амурский Потапенко — такое ощущение, что содержимое бутылки сделано из человека, из какого-нибудь сталевара Потапенко. То ли дело — все эти звучные Pinot Grigio, Pinot Noir, Tempranillo.

За

Названия сортов лучше близко к сердцу не принимать. Изысканные заграничные сорта назывались бы по-русски вот как: Пино Нуар — Шишка Черная, Темпранильо — Ранненький, Мерло — Чернодроздовый. А стоит бедного Голубка переиначить на французский манер — все сразу звучит элегантно, Petit Pigeon. Винограду везде дают не слишком аппетитные имена, и французу надпись Pinot Noir тоже может терзать зрение, как нам — Красностоп.

И раз уж завели разговор о «внешнем» — у российских вин с дизайном этикеток все подозрительно неплохо. У половины бутылок этикетки прямо как в Европе — с золотыми вензелями на страшном фоне. У другой половины они достаточно продуманны и красивы, глянешь порой — и, черт возьми, гордость за страну просыпается.

Против

Российские вина не всегда знают, что такое сортовые ноты и баланс, ну, или у них об этом свои собственные представления. Приобрели совиньон блан, ждете смородинового листа и бодрости? А не будет этого, будут дачные яблоки в меланхолии и горьковатая южнорусская степь, вот такой в России совиньон. Взяли родного красного, запить мясо? Особо не рассчитывайте на успех, большинство наших красных почему-то лишены кислотности, попробуй перевари увесистый кусок мяса, запивая его слабохарактерным компотом. Зато во рту многие российские вина вяжут просто шикарно и порой отдают деревом так, будто их настаивали на паркетной доске. А жевать-то как, если скулы связало воедино?

За

Россия отличается от Европы на вкус — это нормально: почвы и климат разные. Каберне из-под Ростова не должно быть похожим на каберне из Бордо. Если расслабиться и воспринимать вино «с чистого листа», не плясать, например, от образцового французского каберне — не так уж плохи у наших вин дела со вкусом. Временами даже индивидуальность прощупывается — то листом хрена, как из бабушкиного рассола, повеет, то свежим борщом. Это вносит хоть какое-то разнообразие, а то все носки испанские да сырые французские подвалы.

Против

Если виноделию страны лет 10-15, ждать какой-то стабильности от вин вряд ли стоит. Производителю нужно время, чтобы набить руку. В 2015 году винодельня выпустила такие вина, что плачь, Европа, а в 2016-м вполне может выйти пойло. Что ж, пусть товарищи виноделы учатся, лет эдак через 10 попробуем, что они там создают.

За

Виноград капризен, климат переменчив, одинаковое вино каждый год получать трудно. Стабильности нет нигде: ни у нас, ни в Европе. Да, виноделы там опытные, виноград изучили вдоль и поперек, но проконтролировать все до конца невозможно. Только крупным массмаркетным брендам удается строгать из года в год стабильное вино, как попсовой певичке — одинаковые хиты. Надо просто смириться с тем, что вино такое все переменчивое — поистине напиток для мятущихся, тонких натур.

Теперь ответ на главный вопрос. Да, пить. Совсем переходить на отечественное вино, пожалуй, рановато, но можно постепенно вводить его в рацион, чтобы картина мира была полной. А еще автор пришел к выводу, что в моменты жизненных трудностей только нашим вином стоит латать душевные раны, только краснодарская вишня все понимает. Главное, чтобы поясницу не схватило, пока добываешь бутылку с самой нижней полки, где часто размещают отечественную продукцию.

В помощь всем, кто хочет разбираться в вине и читать про него на человеческом языке, — винный сервис Invisible. Там всех наших московских совершеннолетних читателей ждет подарок — два правильных винных бокала с первым заказом.

Источник